Par SOLANGE DE OLIVEIRA*
La capacité exceptionnelle de la mode à tisser « l’esprit du temps » hégélien dans son tissu
Dès mon plus jeune âge j'ai été confronté au textile. Comme d'autres de leur génération, les femmes de ma famille se consacraient à la couture et à la broderie en raison de leur dot et de leur budget. A cette époque, le vent de la modernité souffle encore, faisant de l’industrie textile un paradigme. J’ai grandi sous la dictature militaire et, en ce sens, nous étions tous plongés dans un abîme de non-dits et d’illicites.
L'enfance n'a certainement pas compris la tragédie que traversait le pays et, dans la mesure du possible, est restée inconsciente du poids de l'inédit, s'attardant à jouer avec le patchwork, sur les dessins trapézoïdaux cousus en spirale, colorant une base textile rustique réalisée de tissu ordinaire qui, dans Soon, deviendrait un tapis de moues ou de ragots.
Dans des exercices puérils excentriques, nous glissions assis sur des restes de tissus doux de laine et de flanelle, glissant sur le vermillon du sol en ciment brûlé ciré, revêtement ordinaire dans les maisons ouvrières. Les enfants laissaient tout très propre et brillant, et les mères étaient plus soulagées du travail domestique excessif. Ma grand-mère travaillait sans relâche, ne posant l'aiguille que lorsqu'un orage menaçait, et puis, pendant qu'elle courait à la cuisine faire frire des Rain Cakes saupoudrés de sucre et de cannelle, les petits nuisibles s'emparaient de sa machine Vigorelli en fer noir pour jouer à la Formule 1 en pédalant. follement.
Les tantes, également dévouées aux aiguilles, brodaient des fleurs en lin et en batiste. Les dessins étaient accrocheurs ! Les filles ont créé des modèles colorés et amusants pour leurs poupées Suzi, la grand-mère de Barbie. Ces exercices les ont répétés pour la vie adulte dans une société sexiste, mais pas seulement... Malgré le sort probable d'une descendante d'ouvriers immigrés, couturières et brodeuses, ce travail a donné lieu à des projets de recherche, des articles et des livres sur la mythopoétique artistique avec les matières textiles. En tout cas, ces lignes dessinent subtilement l’identité du féminin dans la société moderne de la seconde moitié du siècle dernier et, en l’occurrence, résonnent avec trois générations familiales.
L'univers textile coud des souvenirs dans un tissu résistant. Les intrigues de ce paysage mental se sont enchevêtrées au fil de l’histoire, sans pour autant éradiquer certaines habitudes. Les textiles sont ancrés dans le pragmatisme du marché de consommation et dans l'imaginaire, dans notre manière d'être et de particulariser la beauté, car nous prenons des risques en concevant une image artistique ou, à la limite, esthétique.
Il y a eu un changement décisif dans la genèse du vêtement, influencé par l’augmentation de l’accès économique dans la société postindustrielle, lorsque la consommation a commencé à s’étendre à grande échelle, ce qui a brouillé et confondu les frontières entre les individus. Les textiles ont envahi notre vocabulaire le plus trivial, s'intégrant de façon naturelle aux pratiques quotidiennes: confectionner des chiffons, passer du tissu à tel ou tel, enfiler des vêtements chauds, ne pas faire de point sans nœud, donner du tissu pour les manches, avoir une langue de chiffon, être un chiffon, faire de l'autre un chiffon de sol, laver du linge sale en public, lui va comme un gant, et ainsi de suite...
Dans un constat lapidaire, Jean Baudrillard explique comment la mode impose ses excès, divisant les riches et les précaires dans des jeux temporels capricieux : « […] les salariés portent aujourd'hui des chaussures haute couture de la saison dernière ».[I] L’influence de la mode sur les attitudes et la sociabilité a un pouvoir inébranlable et paradoxal : la mode médiatise les attentes individuelles et sociales – désirs d’expression personnelle et pulsions d’appartenance au groupe –, mais elle accentue les divisions de classe et délimite les domaines de la vie qu’elle fait correspondre. vos récits visuels ;[Ii] nous nous rapportons beaucoup moins les uns aux autres et bien plus aux objets que nous transportons.
L’apparence nous assaille de signes d’identité, de profession, de régionalité, de genre, de religion, de classe sociale, entre autres façons par lesquelles la configuration externe établit la place sociale des individus, mais elle est aussi un mode de commerce ou de subversion des frontières symboliques. La capacité à harmoniser le contradictoire, à apaiser l'attente de se distinguer, le besoin de s'imiter dans le groupe, est aussi un jeu temporel pervers et coercitif, augmentant l'expression personnelle jusqu'au remplacement frénétique.
Pris avec mon pantalon baissé
Avec deux autres enfants, le gentil garçon Mauro, du film L'année où mes parents sont partis en vacances, de Cao Hamburger (2006),[Iii] Il regarde les corps des femmes à travers un trou dans le mur du vestiaire du magasin de vêtements des parents de son petit ami. La scène conjugue nostalgie, délicatesse et tristes souvenirs d'une époque de répression politique qui s'est notamment étendue aux corps ; Selon Nelson Rodrigues, à cette époque, certes, toute nudité serait punie.
En général, nous articulons les couleurs, les textures et les formes qui impliquent les corps dans l'attente de ressentir la beauté. Combiner des éléments en un tout gestalt c'est un instrument de séduction, mais dans l'épisode avec le garçon Mauro, la problématique est différente : l'acte de dévoilement semble plus attrayant car, sous couvert d'anonymat, il se déroule à l'insu de celui qui se dévoile. Dans l'intervalle qui s'écoule entre l'observation étonnée et la révélation, les fantasmes nourrissent l'imagination des enfants.
Mauro vit dans le monde de l'interdit, que ses parents ont en fait terni, peut-être pris dans un épisode de transgression. Ainsi, l’importance du vêtement est redimensionnée. Imaginez, à ce moment-là, un garçon surpris en train de regarder. En plus d’être une violation flagrante des normes sociales, c’est aussi de l’audace et un manque de respect : une véritable tragédie familiale ! Pauvre Mauro, il n'aurait même pas eu la chance de se réfugier sous la jupe de sa mère, sa famille lui avait été enlevée.
Ce n’est pas seulement dans le domaine politique que l’obéissance et la modestie étaient des valeurs recherchées ; en général, les enfants devaient respecter les adultes – parents, enseignants ou toute personne possédant une autorité conférée par une vaste expérience, par rapport à la courte durée de vie d’un garçon. Ce n'est plus comme ça. Les jeux de rue et les farces étaient obsédés par les jeux électroniques et l'ordinateur, qui consomment une grande partie du temps libre dans les horaires des enfants de la classe moyenne, occupés par des cours de langue, de natation, de judo, de ballet, de musique, entre autres.
Entre les exigences d'un travail intermittent et une rémunération incertaine, les parents n'ont plus le temps ni la patience à partager avec leurs enfants, dont certains sont chimiquement dociles à la marque noire. Les enfants postmodernes, en particulier ceux des villes et des classes moyennes, ont pris l'habitude de donner des ordres aux adultes qui fournissent des services aux parents absents de l'éducation de leurs enfants : « réveille-moi à six heures » ; «Je veux du thé et des gâteaux pour le petit-déjeuner» ; « Repassez mon pantalon bleu pour demain »… Ils ne doivent obéissance à personne, bien au contraire, on leur obéit.
C'est peut-être une indication des problèmes rencontrés par les professionnels de la pédagogie, qui ont été témoins du passage de la modernité à la postmodernité – ou de la condition d'étudiant à celle de client – et qui continuent d'échouer à équilibrer une éducation libertaire avec la prise de conscience. que la liberté correspond à des responsabilités, et sans « perdre la ligne !
De nos jours, les enfants se promènent dans les applications de réalité augmentée et peut-être les femmes sont-elles moins soucieuses de tenir leurs jupes au vent, pour défendre leur honte et préserver leurs parties des éléments et des regards. Les vestiaires indiscrets disparaissent et, dans une large mesure, il n'y a plus beaucoup de nudité à révéler, en fait, elle n'est punie que si c'est à l'occasion d'une représentation, d'une intervention artistique ou d'une revendication politique.
Aujourd'hui, les robes sont disponibles sur des applications qui ne nécessitent pas de déshabiller le corps. Outre les nus, l'intimité s'expose abondamment et librement sur les sites de contenus pour adultes « avec la même obscénité fatiguée », dit Baudrillard.[Iv] Pas d'intérim, pas de fantaisie.
Boutonner la veste
La capacité de façonner les formes et les habitudes rend la mode sensible à la volatilité sociale. Sa perméabilité à la réalité le rend capable d'encadrer le signe de nouveauté le plus délicat en couleurs et en textures. Ce n’est pas seulement pour des raisons technologiques qu’au milieu des années 1940 et 1950, les tissus les plus courants étaient épais, adaptés au statut auquel nous étions tous exposés, notamment les femmes. Pour préserver le décorum, les costumes des femmes étaient recouverts de jupons bruissants sous des robes opulentes et coûteuses faites de plusieurs mètres de tissus épais tels que le gros-grain et le damassé.
Il convient d'inclure dans cette analogie un succès de consommation de l'époque : la robe Bolloque célébrait la liberté brève et illusoire qui précédait la période propice au mariage. On supposait que les plus audacieux risquaient de banaliser les pantalons longs, normalement utilisés dans les bains publics, les pique-niques et les festivals, comme le Woodstock qui n’étaient pourtant que des vêtements de loisirs typiques des jeunes de la classe moyenne. L'usage de la pièce est relativisé dans l'univers féministe de la fin des années 1960,[V] le militantisme a rejeté les ornements et l'objectivation des corps féminins avec plus de conviction.
En général, la structure familiale comprenait des relations conjugales stables et durables, du moins en apparence. Les transgressions étaient contenues par des contrats de mariage et de travail contrôlés et austères : les hommes se concentraient sur la production ; les femmes, dans la reproduction et l'éducation de la progéniture.[Vi] L'ordre social était dûment assuré.
Mais cette densité a perdu sa place et les tissus effilochés et légers, comme le destroy et le delavé, lavés chimiquement, ont pris le dessus pour garantir la souplesse et la douceur qu'exigeaient les dynamiques qui se sont installées progressivement et silencieusement jusqu'à l'effondrement des Twin Towers. Ainsi, on passe progressivement de la verticalité, à la viscosité des relations contemporaines, guidés par la commodité émotionnelle et l’engagement tacite, au prix de l’instabilité et de la brièveté : une fois l’affection épuisée, les accords prennent fin. Bref, père, mère et enfants, hier ; beaux-pères, belles-mères et beaux-enfants aujourd'hui.
La présentation personnelle est considérée comme une valeur : elle doit être soignée et démontrer l'hygiène et le soin de l'apparence. En revanche, pour le travail domestique, il y avait une certaine indulgence : des vêtements miteux ou des vêtements fabriqués dans des matériaux ordinaires et de qualité inférieure. Dans la période moderne tardive, certaines pratiques et coutumes résilientes persistent, comme la fixité de l’identité alignée sur l’environnement plus traditionnel, mais modulée par de nouveaux stimuli contextuels. La notion de vêtement masculin a été préservée jusqu'aux signes de la postmodernité, il existe une forte résistance à la flexibilité et un pourcentage considérable de la population reste étroitement affilié au cisgenre.
Les formes de relation à soi et d’expression dans le monde guidées par le multiculturalisme, l’identité fragmentée, ouverte, inachevée et situationnelle subissent une pression sociale intense, mais la conscience croissante des droits individuels s’impose à l’agenda des revendications politiques contemporaines. En ce sens, la tendance vestimentaire sans genre élève le ton de la discussion de quelques crans au-dessus du fade unisexe.
Cependant, le multiculturalisme et le respect de la différence n'étaient pas largement une réalité, sous la forme de vêtements de travail, dans une large mesure, encore guidés par la division sexuelle : vestes, cravates, d'une part, et jupes et talons hauts, d'autre part. L'autre. De nombreux environnements d’entreprise continuent de perpétuer cette relation, comme les secteurs des systèmes bancaire et juridique. Il semble symptomatique que le travail soit passé d’une production et d’une accumulation en série, encadrées par l’opulence des vêtements, à un état de volubilité informatisée et antiseptique, dans lequel « tout ce qui est solide fond dans l’air ».[Vii]
Lorsqu’il s’agit d’uniformes, les formes visuelles de distinction des niveaux agissent comme des barrières tacites mais cohérentes. Ils se transmettent à la fois en termes de genre et en assurant une stratification qui répond au statu quo et inhibe les opportunités d'alternance sur les plans économique et social. Dans un pays avec une importante population d’âge scolaire, il existe une forte demande d’uniformes. Ces dernières années, des gouvernements autoritaires ont redynamisé les écoles militaires et, ainsi, la scène éducative et sa clientèle ont fait défiler des uniformes kaki dans les rues d'un pays récemment libéré des excès des casernes – nous l'espérons !
Mais la standardisation punit l'ego et, par conséquent, il y a toujours quelqu'un prêt à retrousser la ceinture de la jupe au point de transformer la pudeur en mini-jupe. Les tissus durs et corsés s'échappent une fois de plus des placards, crachant commodément hors de la chaîne de production textile. Le nombre d’entreprises traditionnelles de confection professionnelle en pleine activité est également considérable, notamment dans les grands centres urbains.
Ces données sont facilement déductibles, par simple observation profane, et nous mettent à jour sur le degré de conservatisme et de bourgeoisie dans notre société. Il est intéressant de noter que la fréquence élevée du port d’uniformes de travail va à contre-courant des formes de travail récentes, avec l’augmentation du travail à distance, pendant et après la pandémie – shorts touche associé à une veste et une cravate, c'est un portrait de notre époque. La généalogie et la vocation des vêtements de travail, en particulier des uniformes, méritent réflexion, car elles cartographient les valeurs cultivées dans la société.
Les vêtements fonctionnent comme un thermomètre de contrôle social, apportant un soutien et un sentiment d’identité économique ou professionnelle. C'est un langage non verbal qui intègre systémiquement des structures constituées collectivement : complexes, riches de significations, de goûts culturels et de modes de vie. Les vêtements pour hommes tendent à répondre aux besoins des activités économiques, ils sont plus fixes que les vêtements pour femmes, à l'exception des vêtements de loisirs qui sont généralement plus souples. Cet ensemble de normes hégémoniques régit la masculinité : pouvoir et contrôle physiques, hétérosexualité exprimée ; les réalisations professionnelles (ce qu'on appelle le travail de l'homme) et le rôle familial patriarcal, rôles remis en question dans le monde contemporain.
Les uniformes s'homogénéisent, mais subissent des interventions pour assurer une distinction hiérarchique. Les boutons en métal jaunâtre et les ornements supplémentaires tels que les épaulettes et les insignes brodés sont courants sur les tenues militaires. Chaque élément ajouté correspond à des niveaux supérieurs dans la structure institutionnelle et, avouons-le, au degré de vanité. Même de petits changements de positionnement ou des ornements subtils peuvent avoir un impact significatif sur le statut, sans que la participation impersonnelle à l'organisation dans son ensemble ne soit compromise.
La standardisation est inconfortable pour l’ego, surtout dans les couches inférieures, mais les entreprises stratifiées, comme l’armée par exemple, sont inimaginables sans la prérogative de ces accessoires chargés de symbolisme. L'intensité avec laquelle ces vêtements sont utilisés est liée à la dimension de leur signification, à l'importance du groupe ou de l'organisation et, bien sûr, dans une certaine mesure, à l'individualité de celui qui les porte.
Il est temps de retrousser vos manches et d'aplatir les coutures
En termes d’esthésie, il est difficile d’évaluer si le degré d’idéation ou de rêverie a disparu de notre horizon. Que ce soit par paresse ou par indulgence, nous avons poussé cette tâche vers la technicité, en considérant le rôle proéminent des médias électroniques, en homogénéisant la perception, en médiatisant notre relation avec les autres dans presque tous les instants de la vie. Mais les moyens imaginaux ne sont pas extrinsèques aux images.[Viii]
Dans le discours contemporain, nous avons tendance à concevoir les images dans un sens abstrait, comme si elles étaient dépourvues de support et de corps et, par conséquent, elles se confondent avec les techniques imaginaires articulées pour leur création. Il est limitatif de les comprendre uniquement sous un seul angle, en termes de dualisme ; à savoir : images intérieures ou endogènes et donc typiques d'un corps ; et des images exogènes, qui nécessitent toujours un corps imaginaire. Il n’est donc pas viable d’aborder le thème comme si les images étaient internes ou provenaient du monde extérieur, comme si l’on opposait la matière et l’esprit.
En d’autres termes, il faut un équilibre pour ne pas avoir tendance à réduire les images à un concept ou à une technique imaginaire. Ces notions, dans le domaine de la mode, correspondraient à se confronter à la mode des robes ; l'idée de la robe et l'image de la robe.
Après environ trois siècles, il est juste d'admettre que les codes sociaux vestimentaires ont pris une plus grande importance à partir de la première révolution industrielle, sinon en raison du volume d'articles jetés sur le marché de consommation, certainement en raison de leur pouvoir de persuasion et de fétichisme. . Consolidant un répertoire mental, l'univers textile suit les écoles de style, adopte de nouveaux modèles et reste revigoré et bien ajusté, délimitant des contours culturels et politiques. Il convient d’inclure dans ces réflexions ce qui se cache sous la surface : la corporéité et, à partir de là, la complexité des dérivations.
L’alternance de paradigmes entre le crépuscule moderne et l’aube postmoderne expose des comportements interprétés de manière expressive face aux innovations, en termes d’esthétique ou d’esthésie. Ce sont des manières d’exprimer un imaginaire subventionné par l’ensemble des traits socioculturels, par la situation. En d’autres termes, l’esthétique ou l’esthésie typique d’une époque est l’amalgame de l’environnement, des expressions de soi transposées dans un langage non verbal, en l’occurrence des vêtements, des gestes et des modes.
Il est important de rappeler que notre corps n'est pas situé dans l'espace, il l'est simplement, dans la mesure où la spatialité du corps est un déploiement de son être et la façon dont il se réalise en tant que corps,[Ix] et élargir l'alerte de Benjamin à l'impact de la vitesse sur la perception, dans la transition de la modernité à la post-modernité. La structure productive précédente imposait le rythme mécanique industriel et automobile à la vie sociale et culturelle, notamment au corps sensori-moteur.
En fait, une timide accélération, comparée à l’intensification imposée par le monde numérique et son rythme supersonique. Les toniques, vitamines et suppléments liés à l'entraînement gymnastique et à l'attente de la victoire olympique dans les temps modernes n'étaient pas suffisants pour répondre à une réalité corporelle de plus en plus obsolète. Prothèses, améliorations corporelles et interventions chirurgicales entrent en jeu pour aider un corps incapable de répondre aux exigences rythmiques du contemporain – le post-humain est déjà une réalité au-delà du champ artistique et contre la vague conservatrice actuelle.
Les nouvelles conditions façonnent l’expression de soi dans le monde, enveloppées dans des tissus ou des styles technologiquement sophistiqués alignés sur les exigences politiques de la diversité. Les textiles qui empêchent le passage de l'air pour garantir l'entraînement en plein air dans des climats rigoureux, comme les polaires synthétiques, maintiennent la température corporelle, tandis que les modèles déstructurés, asymétriques, sans genre et les séduisantes prothèses parsemées de cristaux Swarovski par l'artiste bionique Victoria Modesta[X] ils emballent les revendications de l’altérité. Même si certaines initiatives sont justifiables et, dans une large mesure, appréciables, les essences ne peuvent être remplacées par les apparences.
En d’autres termes, la formalité, en tant que trait externe ou capacité à absorber un ensemble de valeurs, a une portée et une profondeur préalablement données. Si l’objectif est de changer l’ordre des choses, c’est certes un point de départ, mais il faut dépasser l’immanence, au sens d’un plus grand engagement.
Peut-être avons-nous perdu le fil, sans savoir exactement où nous mène cet enchevêtrement. Mais une chose est un fait : la présence constante, le fil qui, dans cet essai, nous abandonne au constat inéluctable de l’exceptionnelle capacité qu’a la mode à tisser dans sa trame « l’esprit du temps » hégélien.
*Solange de Oliveira Elle est professeur d'arts visuels et de philosophie à l'Université fédérale de Bahia du Sud. Elle est l'auteur du recueil L'art par un fil (Gare de la liberté) [https://amzn.to/4cxBrmI]
notes
[i] BAUDRILLARD, J. Le système des objets. São Paulo : Editora Perspectiva, 1973, p.160. [https://amzn.to/4cfLLA8]
[ii] souza, gm L'Esprit du vêtement : la mode du XIXe siècle. São Paulo : Companhia das Letras, 1987, p. 26. [https://amzn.to/4eBLnNY]
[iii] L'ANNÉE où mes parents sont partis en vacances. Réalisé par Cao Hamburger. Brésil, 2006, Drame, 104 minutes. Avec : Michel Joelsas, Germano Haiut, Daniela Piepszyk.
[iv] BAUDRILLARD, J. Simulacra, simulation. Lisbonne : Relógio d'Água, 1991, p. 119. [https://amzn.to/3L0yJdM]
[v], CRANE, D. La mode et son rôle social. Traduction de Cristiana Coimbra. São Paulo : Editora Senac, 2006, p. 259-260. [https://amzn.to/4cfRXbd]
[vi] Le portrait perspicace du mode de vie américain dans les années 1950 est la série Homme fou: TAYLOR, A (direction). Un fou. Jon Hamm, Christopher Stanley, Elisabeth Moss (casting), États-Unis, 2007.
[vii] MARX, K. ; ENGELS, F. Manifeste du Parti Communiste 1848. Traduction Sueli Tomasini Barros Casal. Porto Alegre : LP&M Pocket, 2001, p. 6.
[viii] CEINTURE, Hans. Anthropologie de l'image. Traduction Artur Morão. Lisbonne : KKYM + Eaum, 2014.
[ix] MERLEAU-PONTY, M. Phénoménologie de la perception. Traduit par Carlos Alberto Ribeiro de Moura. São Paulo : Martins Fontes, 2006, p. 205
[x] Disponible sur :https://viktoriamodesta.com/>
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